在中國，潮流市場僅有約20年的歷史。

按照處在潮流金字塔頂端“硬核玩傢”的標準，傳統意義上的潮店一般由潮流圈內人創辦，店鋪選址街店。最早一傢潮店可以追溯到1999年在上海長樂路開張的滑板店Fly。後來出現的更多潮店，則因明星對潮流文化的熱愛而誕生，比如陳冠希與潘世亨創辦的Juice、李晨與潘瑋柏創辦的NPC，唐志中與季明創辦的Soulgoods。其店鋪選址也更為多元化，許多開在人流旺盛的商業購物中心。

明星創始人讓這些品牌在推廣營銷上占據天然優勢，在創業初期，其進貨渠道也比其他潮店更好。但要提升店鋪競爭力並保持新鮮感，靠的是拿得出手的獨傢限量產品，或者說“爆款”。這意味著大部分產品來自耐吉及愛迪達兩大運動巨頭。因此能夠與兩大運動品牌合作，能被看成是一種潮流零售地位的奠定。Juice可以算是國內第一傢獲得“AdidasConsortium”認證的店鋪，這意味著Juice能與愛迪達發佈聯名鞋款，而擁有聯名合作款，也能讓店鋪獲得更為廣泛的知名度，尤其在國際舞臺上。耐吉也有類似的設定，取名“TierZero”，銳跑則叫做“Network”。

Fasicart開在進賢路的老房子裡，一年多前由英國藝術傢KimLaughton重新設計|圖片來源：對方提供

那麼該如何經營成一傢有“靈魂”的潮店?靠的仍然是店鋪背後主理人對選貨擁有獨特視角，對球鞋、服飾、配飾產品進行巧妙組合。創辦不到四年的Doe則是這樣的案例。

曾創辦上海街頭文化雜志《Urban》的王秉彝(HimmWonn)在2014年於上海銅仁路開設瞭擁有滿墻球鞋及棒球帽、並有著獨特看臺式座位設計的潮店，在兩年多時間內，王秉彝拿下瞭眾多潮牌代理權，推出瞭同名品牌服飾及周邊，快速開出瞭同名咖啡店，並在新天地開設瞭分店。目前Doe保持每兩周上新的頻率，目前其球鞋及服飾的銷售各占一半。

王秉彝認為限量版球鞋並不是贏得忠實消費者的唯一方法。“真正的核心競爭力並不是拿更多的獨傢限量款，永遠還是要靠自己，慢慢研發自己的核武器，包括服務、產品、理念、靈魂及願景。”王秉彝告訴BoF。

隨著互聯網電商的發展，越來越多的潮流品牌也將線上作為重要市場及營銷渠道，與其線上實體店形成協同效應。Yoho!BLK是媒體兼電商平臺Yoho!創辦於去年九月，定位更為個性化的高端電商頻道。BLK未來還計劃開設實體店。BLK的出現，也預示著Yoho!進入瞭更為精細化運營的階段，並試圖抓住從青少年服飾“畢業”的Yoho!消費者。

BLK的買手總監於濤透露，BLK的銷售額今年將達到5000萬元。“我們的品牌組合也還是在不斷調整，之前也做出瞭一些錯誤的判斷，但這個試錯的過程也讓我們更好抓住定位。”於濤說道。“這個行業的品牌更新太快瞭。”

而在品牌眾多的潮流界，如何不斷根據潮流動向調整品牌定位及選貨也是考驗之一。定位國際市場的潮流電商Innersect在開發品牌方面則有更為系統化的操作方法。“把品牌類別劃分為金字塔狀的Good/Better/Best(優質/更好/最好)分類，這樣在挑選品牌的時候你就會知道放在哪一個類別，是否需要或者替換等。”買手總監陳皓晟告訴BoF。

同樣在不斷調整品牌定位及選貨的，是上海的Fasicart。創始人之一的郭焱告訴BoF，除瞭保留核心日本品牌如Undercover，Facetasm等，目前選貨轉向瞭更為年輕的一代日本設計師品牌，如Sulvam，NeonSign。“我們最近代理瞭M.Y.O.B、W.I.A、Morethandope這一類相對比較年輕、亞文化、cutting-edge的，適合愛去clubbing人群的品牌，”郭焱說道。“他們看到喜歡的牌子和單品，花1000-2000元是不會猶豫的。”

出於商業的考慮，許多潮店均開發出瞭自有品牌，有潮店主理人透露，此類品牌的毛利率能夠高達90%，但有業內人士認為，目前國內整體文化氛圍仍然不夠成熟，暫時無法誕生對文化產生影響的潮流品牌。王秉彝也認為，當前中國市場的潮店在體量及影響力上仍有待提高。“中國潮流市場剛幼兒園畢業，到瞭小學水平。”王秉彝說道。

隨著潮流及時裝的界限逐漸模糊，加上說唱文化在中國的流行，潮流市場快速大眾化是必然的趨勢。貝恩咨詢在2017年曾預測，在價值超過5000億元的中國年輕人服裝市場，潮牌占據約7%的比例，價值約為330億到350億元。

DFOInternational的負責人葉琪崢認為，中國的潮流市場進入瞭下一個迭代階段。“未來的潮流主要看新一代消費者喜歡什麼明星，這些明星喜歡什麼牌子，”葉琪崢告訴BoF：“新一代的品牌開始進入市場瞭，而80後能否引領潮流，還說不準。”他說道。顯然，當下的流行文化對潮牌的定義也更為廣泛，隻要夠酷夠有態度，都被95後甚至00後算在潮流范疇內，因此潮流的邊際將繼續擴大。

此外，潮流市場受到全球時尚潮流化的影響，必然也將快速多元地發展，那麼在中國，目前最資深及最有潛力的潮店又有哪些呢?BoF在內部分析及與資深潮流人士交流後，為你確定瞭共中國潮流市場10大最值得關註的潮店及其主理人：

1.Juice

Juice最初為陳冠希與他的高中同學潘世亨在15年前創辦的潮流品牌CLOT旗下的潮牌買手店，第一傢店開在香港銅鑼灣，目前在上海、北京、成都、臺北共開設瞭9傢分店。Juice代理及銷售包括Undefeated、Nike、Visvim 東京及Visvim在內的稀有款式，剩下約一半的產品為Clot。2017年，Clot香港接受瞭來自虎撲體育的數千萬港幣投資，開始嘗試與資本合作。

2.Doe

Doe的創始人為王秉彝，他曾創辦上海街頭文化雜志《Urban》，為上海知名的潮流人士，因此在2014年創辦DOE後，很快與包括荷蘭的Patta、安特衛普的Arte、加拿大的ReigningChamp等歐美潮牌達成合作。而限量發售的Yeezy“椰子鞋”也選擇Doe為其獨傢合作零售店之一。為瞭強調其生活方式定位，Doe還在店內開設同名精品咖啡店，並找來近年在國內大熱的日本建築師青山周平設計瞭看臺式座位，讓這裡成為瞭有著相同愛好年輕人的聚集地。

3.Soulgoods

臺灣藝人唐志中及北京潮流意見領袖季明在2016年創辦Soulgoods。目前Soulgoods已擁有Adidas、Puma、Reebok、Vans、Converse、NewBalance等運動鞋品牌旗下限定款、聯名款球鞋發售資格，也是FentyPumabyRihanna、X-Large等潮牌選擇的Pop-Up首站。與潮店同時誕生的自有品牌Soulgoods靈魂虎，靠著清晰的品牌定位及親民定價，也為品牌開發電商渠道創造瞭更多可能性。

4.Innersect

2017年8月上線的Innersect背後的主理人也是陳冠希，其商業模式為線上電商與線下潮流展會整合的零售，並結合觸及一二線城市的實體連鎖店。陳冠希稱Innersect為一個“文化公司”。在選貨上，Innersect擁有Alyx、FuckingAwesome、FDMTL、PolarSkate等新晉潮流及設計師品牌。

5.Yoho!BLK

以媒體起傢的Yoho!有貨集團旗下的電商平臺“有貨”在創辦瞭快10年後，於2017年9月創辦瞭高端電商平臺Yoho!BLK，滿足Yoho!最早一批80後客戶更為個性化及小眾的需求，對Yoho!來說，也是品牌電商進行精細化運營的部分轉型。YohoBLK的品牌也更為時裝化，包括FengChenWang，ChristianDada，CMMNSWDN等。

6.Invincible

由深受紐約潮流文化影響的JimmyWu在2007年創辦的Invincible為臺北首屈一指的潮流地標店鋪，與Juice同期加入AdidasConsortium，目前出售包括NikeLab、AdidasConsortium、Converse等主流品牌的限量聯名鞋履產品占其銷售的90%，及Visvim、Neighborhood等高端日本潮流品牌。目前Invincible在臺灣開設瞭5傢設計各有特色的實體店並開設瞭電商。

7.Phantaci

2006年創辦於臺北的Phantaci的創始人為周傑倫及其中學好友蔣先威(RicChiang)，開店初衷也主要出於對球鞋的熱愛，它以發售限量球鞋起傢，並發展出與運動品牌Puma、NewBalance，眼鏡品牌HaChill等的合作，每年推出合作系列約十個。靠著明星效應及限量版的吸引力，除瞭在臺灣擁有四傢直營店，Phantaci從2016年開始佈局新興市場，在馬來西亞、北京、上海開設瞭分店。

8.Fasicart:

與普遍設計摩登極簡的潮店相比，開設在進賢路的街店Fasicart這傢小店有著充滿未來感的室內設計。這裡主要出售來自日本的新晉潮流時尚品牌，如Facetasm，Discovered，也看得到AsianDopeBoys等國內設計師的產品。從2012年開始的，三位創始人蔡遠、酒井孝介和郭焱就致力於在出售日本潮流品牌的同時，通過在實體店內舉辦相關文化活動，將零售與文化輸出有機結合，這也正好符合其名字Fasicart(由Fashion(時尚)，Music(音樂)，Art(藝術)三個單詞結合而成)。

9.HBX

Hypebeast創始人馬柏榮(KevinMa)在2005年就有前瞻性地推出瞭電商平臺HBX，你可以找到其在編輯內容中提到的產品，根據其最新年報，目前其銷售額達到1.3億港幣，訂單量增長91%，去年還在香港置地廣場開設瞭實體店。你在HBX還能找到一批熟悉的時裝品牌，如HelmutLang、Loewe、JWAnderson等，HBX即將入駐一批高街時裝品牌，如Off-White、SSSWorldCorp、Ganni、StellaMcCartney和R13。

10.BreakThrough

創辦於2014年，這傢開在廣州的潮店背後是北京潮店Deal，以出售限量款AirJordan起傢，目前主營限量款球鞋，而作為少見的純粹“鞋店”，也成為瞭廣州球鞋愛好者的聚集地。

2018-08-28 09:20:46 來源：NOWRE

消費者喜好不斷轉變，風水輪流轉，新千年伊始後的全球潮牌原本以日本品牌為主，但現在的狀況則大不相同，歐美力壓日本全面回歸。

曾經高價入手的鯊魚頭，多久沒穿瞭?

近年來毋庸置疑的是，以 Supreme、Off-White 領銜的美式街頭品牌從曝光率、銷量、討論度以及二級市場表現上看，都遠遠甩開一度風光的部分日本品牌。

日本品牌大都深受美式風格的影響，但追求極致的大和民族不僅加強瞭衣服本身的質感，設計上也將內斂不張揚的民族秉性註入其中，演變出 “自成一派” 的街頭服裝文化。相信這點也是在美潮大舉進攻下，一幫硬核日牌年輕人堅持選擇它的重要原因之一。

一部分曾經穿日牌的朋友，現在都去 Supreme 門口排隊瞭

雖然備受美國老大哥的沖擊，加上歐洲尤其是東歐設計力量的不斷崛起，包括鄰居中國也在逐漸孵化出自己的潮流品牌，但毋庸置疑的是日本的時尚服裝產業依舊發達，除瞭那些擁有穩定粉絲的 OG 品牌，也不乏一些新鮮血液湧入市場，其中不少設計兼具風格獨特與實穿性的優良品質。

這次，我們收集瞭 6 個風格不同的日本 “潛力股” 品牌，雖然算不上新新品牌，但如果你對美潮的粗曠、張揚不感興趣，又厭倦瞭相對 OG 的日本品牌，也不妨參考看看這些風格各異、鋒芒漸露的特別選擇。

/// KUON

提起日本潮流文化，除瞭根植於美式流行文化的那一派之外，癡迷於純正藍染、古佈和傳統和風服飾的那一撮也不容忽視，大和民族引以為傲的匠人精神在這類風格的品牌中體現得淋漓盡致，不管是被封神的 大阪 Visvim及Visvim、執著於 Indigo 的 Blue Blue Japan，還是像 Kapital、Wild Life Tailor 這種融合瞭日本元素的美式復古設計，都是日本服飾文化中區別於其它國傢的獨特存在。

來自東京的 KUON 就是這類傳承傳統品牌大軍中的一員，由設計師高橋真一郎創立於 2015 年，雖然還很年輕，但它最特別之處是堅持使用日本 50-150 年左右的古佈進行服飾制作，將 Boro、Indigo 等古法發揮到極致。利用四處搜尋來的古佈自然形成的磨損紋理，結合做舊、藍染和刺子等工藝，拼貼制成擁有獨一無二質感的服飾。

不過在這種古法技藝下設計出的服裝並不 “老氣”，KUON 從現代審美出發，結合年輕一代喜愛的街頭服飾展開設計，不管是 T-Shirt、Coach Jacket 還是 5 Panel Cap，都讓傳統手藝呈現在服飾上的時候，能夠顯得更加貼合都市街頭的氛圍。

作為年輕品牌，KUON 今年年初便踏足時裝舞臺，Nick Wooster、colette: 主理人 Sarah Andelman 等潮流界大咖的都是前排觀眾。

盡管 KUON 也擁有比肩 Visvim 零钱包及Visvim 高級支線 Indigo Camping Trailor 那種動輒上萬的 “補丁” 單品，但它同時也有相對平價的款式提供。KUON 的意思是 “Eternity(永恒)”，主張 “New things get old，but beautiful things stay beautiful”。如果你是古佈和這種補丁做舊風格的愛好者，不妨嘗試。

/// BODYSONG.

BODYSONG. 官網首頁，風格有點類似 C.E 那種 Cyber 加點 Lofi 的視覺表現

BODYSONG. 由設計師青木俊介(Shunsuke Aoki)創立於 2010 年，以 “即興創作” 為主導理念，設計和創作不會受到刻板印象的禁錮，這一點不僅反映在服裝設計上，還展現在空間表現與氛圍營造上，就像 BODYSONG. 這個名字一樣，與音樂人、藝術傢的密切合作是這個品牌的核心關鍵。

雖然成立時間不短，但在年初的 BODYSONG. 2018 秋冬發佈會上便展示瞭這種與音樂密切連結的關系，特地邀請到由 Kawatani Ehono 領銜的樂隊 “ichikoro” 進行現場演奏，走秀與現場音樂演出相結合的形式雖然不新鮮，但更有利於設計師營造主題氛圍。

同款式的分別演繹

品牌主打中性設計，許多單品都是無性別的屬性，但為瞭給不同性別消費者示范具體的穿搭，BODYSONG. 每一季會分別打造男裝與女裝的 Lookbook。豐富的圖案是絕對的重點，設計師把時裝設計中的剪裁、拼接手法移植到街頭風格中，打造出層次豐富、視覺沖擊力強的街頭少年形象，這與崇尚簡單有型的 City Boys 不太一樣。

BODYSONG. 和許多音樂人、藝術傢維持著良好的合作關系，既有偶像派的模特、歌手筱崎愛和乃木坂 46 帶貨，也有像 Steve Aoki 這種實力派音樂人加持。

定價方面來看，BODYSONG. 的夏裝基本維持在 1,000-2,000 人民幣左右，襪子、棒球帽隻要幾百塊，在日牌的定價裡面，不算難以接受。

/// soe

soe 由伊藤宗一郎創立於 2001 年，但直到 2015 年設計師高木佑基加入後，soe 的男裝設計才開始探索到最適合自己的獨特風格，並慢慢受到日本國內乃至國際市場的關註。

高木佑基的設計語言更接近歐洲，不管是源自上世紀 80-90 年代的英國亞文化元素，還是融合瞭北歐式極簡風格的單品，都讓 soe 變得與印象中的日本設計相差甚遠，一起感受一下：

而到瞭 2018 FW，不管是球迷圍巾、很像足球看臺的圖案、還是羊毛格紋大衣、Loafers 皮鞋，都充滿瞭英式的感覺

在 2018 秋冬系列中，英國青年文化、校園、足球是絕對的主角，由 BALENCIAGA 和 VETEMENTS 復活的大輪廓、錯位拼接等元素應有盡有，當然，和前面提到的品牌相比起來，soe 的設計考慮到亞洲人的身形，也更日常。

球迷圍巾、格紋外套、百褶裙、Loafers、工裝夾克、針織衫等，都是傳統英國紳士和以牛津劍橋為首的高校生 Dresscode 中代表性的單品，但和傳統不同的是，soe 為這些款式賦予瞭更豐富的色彩搭配以及 Oversized 的版型，某種程度上說，2018 秋冬系列的 soe 更像是傳統 Preppy Look 的升級時髦版本。

/// DIGAWEL

嚴格意義上講，DIGAWEL 不算是個很新的品牌，它由西村浩平(Kohei Nishimura)創立於 2006 年。DIGAWEL 設計保有典型的日式 Layer 感覺，以寬闊但不松垮的剪裁著稱，俐落且不拖泥帶水，寬闊剪裁的西褲一直穩居暢銷榜前列。

從具體款式上看，DIGAWEL 的目標人群不是稚氣未脫的少年，而是初現成熟氣質的輕熟男(女)，除瞭標志性的寬松剪裁外，出彩的細節往往藏而不露，搭載於基礎的款式之上，展現出西村浩平低調內斂又不失標志性設計語言的作風。

最新的 2018 秋冬系列中，除瞭擁有一如既往高水準剪裁的西褲之外，雙層拼接襯衫、多口袋工裝夾克、飛行員夾克拼接長款大衣下擺等設計，都是在基本款上添加小細節的設計，兼具時裝性與實穿度，同時細膩的手法和面料提升瞭整體質感。

Digawel 4，DIGAWEL 推出的年輕支線品牌，大概是穿主線的消費者學生時期或運動場景下會穿的款式

作為 2000 年中期創立的品牌，DIGAWEL 和其它同時期創立的品牌(如 Sasquatchfabrix、UNUSED、FACETASM 等)相比，收獲的關註度和名氣相對低一些，但定位也相對清晰。Sasquatchfabrix 擁有較高的“和風洋服”辨識度，而 FACETASM 的時裝感則更強，在各方各面， DIGAWEL 都比兩者顯得相對清爽、簡約得多，但偏素的同時卻沒有像 UNUSED 那種從不使用圖案、偏向古著的感覺。DIGAWEL 也許沒有另外幾個同期的品牌熱門，但憑借自身的特色，在不少日本買手店內還是有著一席之位。

/// Children of the discordance

Children of the discordance 創立於 2011 年，由志鐮英明擔任設計師，品牌標志性的滴血玫瑰圖案源自古巴平面設計師 Alfredo Rostgaard 為專輯《Cancion Protesta》設計的海報上的滴血玫瑰圖案，以此呼應 Children of the discordance 致敬經典並加以 REMADE 的設計理念。

與 READYMADE 重制的理念類似，志鐮英明從世界各地收集佈料，例如巴勒斯坦聘用難民營婦女的佈料工廠、墨西哥薩帕塔以及非洲馬賽遊牧民族那裡獲取原材料，保留這些地區傳統文化和工藝的同時，創造出融合街頭時尚的 REMADE 服飾。

其中最令人印象深刻的是將經典的 Vintage Burberry Trench Coat 進行拆解重制，有些需要 3 件 Vintage 衣服的材料才能做出 2 件重制服裝，並以全手工打造，增添設計感細節的同時把符合現代時尚審美的風格融入其中。

由於是 REMADE ，志鐮英明在創作中不僅融入瞭遊歷各地過程中不同的民族風情，還有對於全球市場過剩生產的思考，用自己的綿薄之力提倡公平貿易，同時擴展為對全球環境問題的反思。

2018 秋冬系列中，除瞭延續 REMADE 的精神，Children of the discordance 再度邀請藝術傢 Naoto Yoshida 來合作，其中最特別的當屬使用拆解重制手法制作的 MA-1 瞭。除此之外，整個系列以傳奇說唱歌手 NAS 1994 年的專輯《Illmatic》為靈感，志鐮英明將自己少年時期喜愛的服飾、滑板以及音樂元素註入整個系列中，90s 和軍事風格到處都是。

/// F/CE.

F/CE. 的前身是 2009 年成立的日本戶外機能品牌 Ficouture ，Ficouture 以日常生活中的機能為考量，打造生活層面的實用產品，其中的功能背包為品牌的口碑產品。

在 2016 年正式更名為 F/CE. 後，不僅進一步加強包袋方面的設計，著力點還放在戶外機能結合街頭時尚的設計上，以 Urban Outdoor 為核心，不再局限於功能性的戶外運動服飾。

到瞭 2018 秋冬系列，F/CE. 除瞭在傳統強項的包袋設計上依舊帶來亮眼表現外，服裝設計方面有瞭較大的飛躍。在延續品牌一貫的機能特性基礎上，註入豐富的時裝元素，色彩也不隻有常用的黑、墨綠、深藍等 “性冷淡” 色系，還點綴以 Baby Blue、Baby Pink、大紅等亮眼色彩。款式方面則不隻有中性的機能夾克、馬甲、棉服這類戶外必備款，甚至囊括女性化的連衣裙、花紋外套等單品。另外，傳統用在薄棉衣上的填充面料也被制成 V 領長裙，追求款式的同時也保證瞭功能性。

可以說這個系列成功讓 F/CE. 跳脫原本單一的戶外機能定位，搖身一變成為時裝化的戶外品牌。

左起：TAAKK 森川拓野、BODYSONG. 青木俊介、Children of the discordance 志鐮英明、F/CE. 山根敏史、KUON 石橋真一郎、DIGAWEL 西村浩平、doublet 井野將之

不管是古佈 Indigo、中性的街頭時裝，還是註重剪裁的日式 Layer 風格，除瞭都來自日本外，這 6 個品牌無一例外獲得瞭第 4 屆 Tokyo Fashion Award 的最終優勝嘉獎。並且在 Tokyo Fashion Award 組委會的推動下，它們還在 6 月先去意大利參加完 PITTI IMMAGINE UOMO，再到巴黎時裝周期間集結成名為 “showroom.tokyo” 的 Showroom 亮相巴黎，向全世界的時尚從業者介紹自己。

這個獎項和 LVMH 集團的青年設計師扶持獎項 LVMH Prize 類似，除瞭意在表彰突出的年輕設計血液外，借助平臺進行商業推廣才是最重要的目的，有點類似商業扶持計劃的感覺。今年力壓 A-COLD-WALL* 的 Samuel Ross、Charles Jeffrey Loverboy、Botter 等強敵獲得 LVMH Prize 最終優勝的 doublet 創始人井野將之( Masayuki Ino)，其實早在一年前就獲得瞭 Tokyo Fashion Award 2017 Winner 的殊榮。

雖然不管是 High Fashion、還是火到不行 Streetwear，日本品牌和設計師的整體知名度、熱門程度都不及歐美，但今年獲得新銳設計師大獎的井野將之(doublet)從一眾強敵中殺出重圍，成為首個獲此殊榮的亞洲品牌。其實除瞭他以外，在最近幾年的 LVMH Prize 裡，還有不少日本品牌的身影，比如 2016 年入圍決賽的 FACETASM，2017 年入圍決賽的 AMBUSH 以及拿下 Special Prize 的 KOZABURO 等等。

從這個趨勢看來，盡管全球的主流時尚還是以歐美為主導，但日本品牌在國際時尚界的地位似乎還是一枝獨秀的存在，也許不是主流，才更有它們獨到的味道，不過相信喜歡日本品牌的各位，應該從來也不介意它們是不是主流。

在潮流市場上的陣營無非就分成幾大部分：擁有大量奢侈品牌並主導時尚的歐洲、街頭文化品牌發源地並持續走強的北美，以及近來出現瞭越來越多具有話語權品牌的亞洲。從具有鮮明地方文化的Visvim 東京及Visvim、Bape到Ambush、Readymade等等打破時尚與街頭界限的日韓高街品牌，再到冉冉升起的國潮們，亞洲潮流不可小覷。

Ambush主理人Yoon Ahn簽約Dior珠寶設計師

時裝周固然精彩，但場外潮人們的街拍更是側面體現瞭潮流文化在當地的氛圍；亞洲雖不是四大時裝周（紐約倫敦巴黎米蘭）的主場，可亞洲潮人的搭配絲毫不遜色於歐美潮人，並且在搭配上更加適合我們參考。

日本——風格多變

從東京時裝周的表現來看，日本街頭的弄潮兒們是最不讓人失望的。從他們的搭配裡我們可以看出些什麼特點或值得借鑒的呢？

受原宿風格影響，自成一派的日系街頭風格明顯。日本街頭潮流中的OG品牌——BAPE至今仍是街頭潮流的代表單品，時至今日也積累瞭很多忠實粉絲。紫色單品在今年相當流行，Palm Angels更是今年大熱品牌。圖中的小姐姐用Rothco紫色迷彩褲搭配，不僅帥氣更拉高瞭身材比例。

我們知道，日本算是亞洲潮流的發源地，除瞭原宿風格的街頭風，極簡等風格在日潮中的比重也不小；City boy的概念則由日本雜志《POPEYE》最先發揚光大，使得城市男孩的穿著搭配不再被標簽化。

復古風盛行的今日，皮帶外露、褲鏈懸掛等穿衣方式也越來越可以“上臺面”，誰說潮流就要被定義呢？

Rick Owens馬蹄鞋與手包的搭配是顯得很暗黑，也很高街，毫無疑問的把哥特時尚融入瞭原宿風格，但這相對不太日常。

日本潮人善於使用街頭與時尚單品的混搭。在時尚與街頭滿滿融合的今日，一件Supreme的短袖未必就要搭配Air Jordan，若是Gucci反而不見怪。HBA拉鏈長Tee這樣的美式高街風格也可以搭配牛津鞋或皮鞋這種看似“荒謬”的單品。

西裝也未必需要循規蹈矩，內搭一件高領搭配下半身的闊腿褲，Balenciaga老爹鞋與手中的CDG手袋相呼應，此套搭配可以說是亮點滿滿。

這套搭配來說，新晉日本高端品牌Readymade腰包與墨鏡是亮點，上半身的紅色條紋襯衫與拼接束腳褲、Balenciaga老爹鞋形成鮮明撞色，這種風格並不陌生，是日系潮人的標配。

從發型上就可以看出日系，搭配的這件PVC襯衫出自lvmh大獎得主品牌——Doublet,本就不帶正式意義的襯衫卻搭配上瞭領帶，玩味中又不是潮流感。

鞋履的選擇上，我們知道，工裝玩傢們都喜歡的Vans、Converse均是日系潮流發揚光大的，從聯名款到常青款再到定制款，不同的風格在他們手中都可以用這兩個品牌的鞋履詮釋。

當然瞭，除此之外自然還有其他鞋款，例如純白的Air Max 97、軟木塞配色的Zoom Flight95PRM等自然也是日系潮人的搭配利器。

韓國——色彩鮮明

對於這個國傢的潮流，其實很多人都有一個固有的偏見即韓國潮流是不入流的，但事實證明近幾年出現的例如Ambush、99%IS等都是受韓國文化熏陶下的新星品牌。我們來看看韓國潮人們都有什麼特點

首當其沖的特色則是鐘情於用各種鮮艷的顏色做撞色搭配，你可以說它花哨，也可以說它有活力，但這種搭配如果能駕馭確實好看。

亦或是用碎花、條紋、夏威夷等滿印花Logo作為重要單品，成套搭配或疊穿營造層次感。

不僅是服飾，各種亮色的長襪或球鞋也能相搭配，韓國潮人喜愛運動鞋履較多，畢竟復古又百搭。

同樣是混搭，一件風衣加上alyx安全扣腰帶，機能風與時尚的結合，風衣在這樣的韓國歐巴搭配下是否是一種新的詮釋呢？

最後一點則是善於使用各種各樣的配件瞭，這點體現在他們穿搭的每一個小細節中：例如腰包、項鏈、大耳環、褲鏈等單品。

中國——冉冉升起

正如我們所想的，從街拍來看，國內潮人是真的很鐘情大Logo單品。在大Logo風持續火熱的今日，這也算是國內潮人的一大“特色”瞭。

值得思考的是，那些沒有大 Logo的單品也許因為辨識度不夠高，所以在街拍上出現的頻率則相對較少，例如日潮的頻率則明顯小於美潮，簡約的風格明顯小於浮誇風。

在鞋履的選擇上倒是沒有太大的區別，畢竟在全世界潮流市場中熱門好穿的鞋款都相差無幾，國內潮人的鞋款選擇則更像介於日韓之間。

總的來說，不僅是時裝周，場外的街拍也能體現出一個國傢的潮流文化，日本相對而言受原宿風格影響深厚，但也看的出各式各樣的街頭潮流變革；韓國在近幾年逐漸有瞭自成一派的穿搭文化，將歐美潮流融合進瞭自身DNA；中國的潮流由於起步較晚，所以很容易發現人們偏愛大Logo單品，這也與社會氛圍有關，雖然如此，國內依舊是擁有一大批熱愛潮流的人們，相信這也會為國潮助力。

上海時裝周上穿著中國李寧的街拍潮人 圖片來源：Instagram

中日韓的搭配，你更喜歡哪一種呢?

導語：備受關註的Visvim 靴子及Visvim女裝支線WMV，最近釋出瞭第一個Lookbook，直接將新品定位在未來幾個月內的2013秋冬系列。和男裝系列風格相近，WMV的設計也大量采用中村世紀擅長的美洲遊牧民族的風格，模特兒在手工紮染的幕佈前懷抱吉他或倚靠著復古的自行車，身穿寬身的鬥篷、牛仔襯衫、棉質長裙和燈芯絨外套，將上世紀六七十年代的搖滾和流浪風格表露無遺。

Visvim 帆布鞋及Visvim支線WMV2013秋冬型錄

中村世紀所主理的 visvim 女裝支線 WMV 終於在近日公佈瞭其首季的造型 Lookbook 。與主線相似，在維持品牌一貫風格的同時，繼續從北美納瓦霍文化及阿拉斯加原住民、西部牛仔中獲取靈感，以稍帶 Vintage 感的形式呈現出簡潔設計的女裝系列。

Visvim支線WMV2013秋冬型錄

讓淑女的裝扮帶上美洲遊牧民族的風格，設計簡潔而瀟灑，自有一種追求自由的風味在。

Visvim支線WMV2013秋冬型錄

WMV型錄的模特依靠著復古的自行車，穿著咖啡色的長裙和佈鞋，森林風濃鬱，相信會得到很多喜愛森林系女孩的鐘愛。

Visvim支線WMV2013秋冬型錄

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